a-profy.narod.ru

Полезные советы автолюбителям по устранению часто возникающих проблем

1.Автомобиль не развивает полной мощности

Необходимо проверить полноту открытия дроссельной заслонки,для чего попросить помошника нажать на педаль акселератора ("газа") до упора,а самому убедиться ,что дроссельная заслонка открыта полностью.Зачастую заслонка,особенно на только что купленном новом автомобиле, открывается не более чем на половину.Необходимо отрегулировать открытие дроссельной заслонки регулировкой свободного хода троса и подгибанием самой педали акселератора.
Не забудьте при этом о необходимости и полного закрытия дроссельной заслонки при отпущенной педали,для чего надо оставить небольшой "провис" троса (обеспечить свободный ход троса).

2. Не работает вентилятор радиатора,кипит охлаждающая жидкость

Причина этой неисправности чаще всего бывает намного прозаичнее...
Почему-то бытует заблуждение,что пробку на расширительном бачке надо закрывать неплотно,чтобы не "разорвало бачок",или заменяют заводскую пробку на подходящую по размеру от какой-либо красивой тары.
На самом деле пробка расширительного бачка представляет собой непростой механизм,включающий клапан избыточного давления.Пробка на бачке должна обеспечивать абсолютную герметичность системы охлаждения и поддерживать требуемое избыточное давление в этой системе.При повышенном давлении повышается температура кипения охлаждающей жидкости вплоть до 135 градусов Цельсия.При несоблюдении герметичности,давление в системе равно атмосферному,при котором,как известно,температура кипения жидкости происходит при температуре 100 гр.Ц.
А во многих ЭБУ температура включения вентилятора радиатора запрограммирована больше 101 гр.Ц,поэтому,если в вашем авто негерметична система охлаждения, вместо включения вентилятора радиатора вы будете лицезреть клубы пара из под капота...

3. Двигатель на холостом ходу работает хорошо,но при длительном движении на большой скорости постепенно "умирает"

Это происходит из-за снижения давления в топливной магистрали и совсем не по причине плохой работоспособности бензонасоса.
Очень часто причиной этого является засорение сетчатого фильтра в бензобаке, или отсутствие связи с "атмосферой" бензобака в следствие засорения дреннажных трубок и атмосферного клапана (одним из признаков последнего дефекта служит интенсивный "пшикающий" звук при открытии пробки горловины бензобака).
Прочистка или замена сетчатого фильтра топливоприемника и "проковыривание" двух-трех отверстий диаметром 1-3 мм в днище пробки горловины бензобака позволит вам избавить ваш автомобиль от упомянутой "болезни"

4. Однажды Вы обнаруживаете,что автомобиль стал намного прожорливее,и решаете,что пора ехать в автосервис.

Может быть и пора туда съездить,но перед этим немного загрузите свою память.Вспомните,может Вы поставили на днях багажник на крышу,или переобулись в зимнюю резину?А может резко похолодало на улице?
Многие считают,что если большой расход,то во всем виновата электроника? Это верно лишь отчасти.Надо проверять и многое другое,что достаточно сильно может повлиять на повышенный расход,ведь расход топлива это интегральный показатель.Сами подумайте,если ездить,например, с заблокироваными ручником колесами,какой у вас получится расход топлива?
Проверьте цвет изоляторов выкрученных свечей с вашего двигла:если они светлые,а не черные или абсолютно белые ,то отстаньте от двигателя и электроники!Ищите причину в другом месте. Вспомните, не стал ли большим расход после замены тормозных колодок и регулировки ручника,или после "влета" в бордюр (сугроб).Может быть даже тривиально утекать бензин по неплотно завернутым соединениям в бензопроводе,скажем, после замены фильтра,да еще куча всего(бывало люди без пробки горловины бензобака или с дырявым баком ездят).Не работающий термостат системы охлаждения или воздуха,да и просто не прикрытый картонкой радиатор (зимой) могут стать причиной повышенного расхода.И не забывайте,что бензин на морозе имеет меньший обЪем в баке,а на заправке вам подают его из подземных резервуаров плюсовой температуры,так что надо вносить поправки в показания указателя уровня топлива в баке.
А если Вы владелец "крутой" иномарки,то наверняка в вашем авто есть кондиционер.Вам не хочется мерзнуть зимой или истекать потом в жаркое время,и вы используте кондиционер на полную катушку.Даже в самый трескучий мороз в салоне можно без верхней одежды находиться,а в жару мерзнуть в пиджаке на зависть водилам отечественных авто...
А теперь прикиньте,откуда возьмется эта дополнительная энергия?
Повышенный расход-плата за комфорт!
Ну,а если Вы уверены,что все вышеперечисленное в норме,а расход все равно в полтора-два раза выше нормы,тогда уже можно наведаться в автосервис.

5. Проблемы с механическим бензонасосом.

У опытных автовладельцев есть очень хорошая привычка- проверять уровень масла в картере перед первой заводкой после ночевки автомобиля на стоянке или после длительного перерыва в его эксплуатации.
Такой владелец сразу заметит не только,что масло из картера куда-то исчезает,но и то,что уровень масла неизменен,однако,масло почему-то стало жиже,или ,что еще хуже,масла вдруг стало больше.
Причиной последних "артефактов" зачастую является неисправность механического бензонасоса.Косвенным признаком подтверждения этого является увеличение расхода топлива и ухудшение запуска горячего двигателя.
Чаще всего в бензонасосе происходит "прободение" мембран.В результате чего бензин через дырявую диафрагму напрямую попадает в картер двигателя,где и смешивается с маслом.Причем,зачастую с наружи бензонасос выглядит совершенно исправным,даже без намеков на разгерметизацию.А все потому,что неплотность,по которой бензин может протекать в картер находится вблизи приводного штока пакета мембран.Кроме того,покупая новый бензонасос,или меняя пакет мембран в сборе,мало кто проверит как герметизирован шток в месте соединения с мембранами (должны стоять уплотнительные прорезиненные кольца на резьбовом соединении,пакет мембран не должен проворачиваться относительно штока,в противном случае требуется подтянуть гайку М4).
Рекомендуем не менять пакет мембран,а менять бензонасос узлом.
Так намного проще и не намного дороже.Зато,после такой замены понаблюдав за уровнем масла,самим состоянием масла и, проследив за изменением расхода топлива,Вы всегда сможете поменять "некондиционный" недавно приобретенный бензонасос у продавца,а вот комплект мембран,вам уже обратно продавцу не вернуть.
Примечание. При установке нового бензонасоса необходимо обязательно отрегулировать прокладками под ним давление,создаваемое бензонасосом.В "домашних" условиях это можно сделать, следуя инструкции по эксплуатации автомобиля, набором прокладок для необходимого выступания штока привода от распредвала относительно плоскости прокладок.

6. Надо ли промывать форсунки?

Многие задаются этим вопросом.Постараемся внести ясность на основе нашего опыта обслуживания инжекторных автомобилей.
К сожалению, в России с целью удешевления еще в конце 80-х годов уже прошлого века при производстве бензина перестали добавлять моющие присадки.Поэтому склонность к загрязнению форсунок при использовании отечественного бензина при длительной эксплуатации автомобиля, конечно, существует.Однако,анализируя наш опыт по дефектации топливной аппаратуры,следует признать,что резкое снижение производительности форсунок или потеря ими герметичности запорного якоря происходит в большей степени из-за трех основных причин: 1)применением моющих средств залитых в бензобак самим хозяином автомобиля 2)образованием нагара из-за неисправности цилиндро-поршневой группы двигателя и ,как следствие,резким увеличением картерных газов, или применением некачественных (чаще "паленых") моторных масел 3) "заиливание" бензобака или образование большого количества продуктов коррозии в результате разрушения бензобака.
Хозяин автомобиля,веря всяким средствам по очистке форсунок , из-за благих побуждений заливает это средство в бензобак.Если средство действительно обладает моющими свойствами,то оно начинает действовать в первую очередь в бензобаке и "чистит" его.При этом все побочные продукты чистки (частички коррозии,мелкий песок,сложные по составу растворы и т.п.) проходят через все фильтры и "оседают" в форсунках,так как доходя до них действие средства уже заметно ослабевает.Однако,очень часто под видом таких средств в бутылочке оказывается вовсе не то,а,например,жидкий герметик для радиаторов!Да-да,такое встречается достаточно часто,уж поверьте!Последствия применения такого "моющего средства" можно не комментировать...
Пожалуйста,применяйте вышеописанные средства и у нас всегда будет работа!(Шутка,конечно).

Не лейте в бак ничего,кроме бензина!

Существует два вида промывки топливной аппаратуры:1)без полной разборки (топливная рампа с форсунками остается на месте) с отсоединением топливных шлангов и подключением их к промывочному оборудованию с использованием специальных моющих средств-сольвентов 2) с разборкой топливной аппаратуры, снятием форсунок и промывкой их в специальном ультразвуковом оборудовании.
К недостаткам первого способа можно отнести то,что при таком способе очистки могут оставаться забитыми фильтры форсунок,так как сольвенты не могут за короткий промежуток времени ( нет в природе "абсолютного" растворителя) при промывке растворять песок,землю,некоторые частицы продуктов коррозии.Если пробег автомобиля или срок его эксплуатации велик,то часто происходит частичное разрушение уплотнительных колец форсунок из-за чего неминуем "подсос нежелательного воздуха".Поэтому при промывке без снятия форсунок невозможно проверить эту неисправность,как и проверить "факел" распыла и герметичность форсунки.
Мы рекомендуем способ промывки со снятием форсунок , который наиболее надежен, эффективен и лишен всех перчисленных недостатков.

Возникает резонный вопрос:"Когда надо промывать форсунки?"

По нашему опыту такая необходимость возникает не раньше 80 тыс. км. пробега,если ранее не выявлено вышеописанных дефектов или неисправностей двигателя.


7. Про двухрежимные прошивки.

При "чип-тюнинге" часто задают вопрос по двухрежимным прошивкам.
Давайте сначала разберемся с самим термином."Двухрежимные" прошивки на самом деле представляют собой две независимые программы блока управления или совершенно независимые области калибровок.Емкость флэшпамяти микроконтроллера или ЭБУ имеют достаточный объем для размещения как минимум двух программ управления, располагаемых по разным адресам,как правило емкость флэшпамяти в таком случае разбивается на две равные части. Поскольку это абсолютно независимые и никак не связанные части, а не "ветки" одной программы,то переключение с одной пршивки на другую происходит аппаратно,а не программно.При таком способе переключения на время переключения микроконтроллер ЭБУ не может считывать данные из флэшпамяти и может произойти сбой программы управления.
Переключение на другую программу можно производить только при неработающем двигателе! Ни в коем случае не переключайтесь в движении!!!
Исходя из написанного выделеным жирным шрифтом,мы не прошиваем ЭБУ двухрежимными прошивками принципиально,поскольку высока вероятность заглыхания двигателя и полного отказа ЭБУ при игнорировании условий переключения с одной прошивки на другую.Безопасность автовладельца намного важнее! Наша практика показала,что достаточно одной оптимальной и сбалансированной прошивки ЭБУ для получения эффективной работы двигателя в любых режимах,чем путаться в переключениях между прошивками.

8. Как правильно заправляться бензином?

Участившиеся в последнее время случаи приезда значительного количества автомобилей с отказавшим электробензонасосом,подвигли нас осветить такой,казалось бы на первый взгляд,простейший вопрос. Чего уж тут премудрого,заправиться бензином на автозаправке? Оказывается,что наша сегодняшняя реальность и тут вносит свои коррективы. Многие автовладельцы и не помышляют о той "бурде",что называется в России бензином и которую они вынуждены заливать в бак своей "ласточки". В течение достаточно небольшого количества времени и нескольких десяток процедур заливки такого бензина в бензобак,в последнем образуется значительное количество всевозможных илистых и других,не поддающихся описанию и химанализу отложений.Эти отложения моментально забивают приемный фильтр бензонасоса и часто являются главной причиной окончательной поломки самого бензонасоса.Когда снимаем узел топливоподачи, просто волосы дыбом встают на всех участках тела,от увиденного!
Настоятельно рекомендуем заправляться бензином при выключенном двигателе автомобиля! После заливки в бак бензина выждете хоть несколько секунд,и только потом запускайте движок. Это правило необходимо соблюдать для того,чтобы вся "взбаламученная муть" в баке при заливке из раздаточного пистолета бензоколонки смогла осесть на дно бака,а не "прямоходом" была засосана в работающий электробензонасос.

9. Какие свечи зажигания применять?

Те,которые рекомендованы по калильному числу для вашего автомобиля.
Не гонитесь за многоэлектродными свечами,которые на 99% не соответствуют по калильному числу,написанному на них и на 99,9% являются обычной подделкой. Наивные автовладельцы зачастую ведутся на громкое название фирмы,якобы, сделавшей купленные ими свечи,забывая при этом,что настоящие "фирменные" свечи стоят достаточно дорого,так как приходится доплачивать еще и "за имя" этих фирм. Запомните,что не бывает свечей "Бош", " NGK" дешевле 20 евро за комплект из 4 штук. Приведу в пример одно наше статистистическое исследование. В более-менее приличный мороз из всех доставленных к нам "на веревке" ,не заводящихся автомобилей, 9 из 10 таких авто были оснащены свечами указанных фирм, купленных от 300 до 500 рублей за комплект.Выводы делайте сами.
Мы рекомендуем свечи "Чемпион",как самые выгодные по критерию цена-качество.Качественный комплект из 4 таких свечей можно купить даже меньше,чем за 300 руб. Из более дорогих свечей рекомендуем "Бош-Платинум",которые пока мало подвержены "подделыванию",правда,комплект из тех же 4 штук обойдется вам в 800-1000 рублей. А летом можно использовать дешевые отечественные свечи производства Энгельского завода (маркировка на свече ЭЗ).

10. Инжекторный двигатель очень долго запускается или совсем не заводится.

Уже неоднократно в нашей практике столкнулись с этой проблемой,хотя никаких видимых причин при диагностике обнаружено по началу не было:вся датчиковая часть,ЭБУ и топливная часть была в порядке,ошибок никаких не высвечивалось и после заводки двигателя с помощью "быка" (мощного пускового устройства) он работал,как ни в чем не бывало,то есть абсолютно нормально.После тщательного исследования причины все-таки были обнаружены,причем их оказалось несколько разновидностей,хотя все они приводили к одному и тому же проявлению,вынесеному в заголовок.Вот эти причины,расположеные в порядке частоты их проявления в большинстве автомобилей:
1. Аккумулятор с пониженной емкостью.
Стартер крутит бодро,но напряжение при пуске опускается ниже 8,5 Вольт.Во многих ЭБУ есть ограничение по напряжению в бортовой сети, ниже которого ЭБУ не открывает форсунки и блокирует зажигание.Такое падение напряжения происходит только при пуске,а до или после пуска напряжение в бортовой сети находится в нормальном диапазоне,поэтому очень часто при таком дефекте ЭБУ не выдает ошибки. Замена аккумулятора на "свежий" или заведомо хороший полностью решает проблему.
2. Нарушена полюсовка на датчик коленвала ( датчик синхронизации-ДС).
Такое обычно происходит при замене разъема на ДС в автосервисах с не очень квалифицированным персоналом,но встречался такой дефект и на автомобилях только-только с конвейера.Зеленый провод должен быть наверху,а белый внизу.
3. Негерметичность регулятора давления топлива (редукционного клапана) на топливной рампе.
Через дырявую мембрану редукционного клапана пары бензина или бензин попадают в рессивер и переобогащают смесь на пуске,хотя при работе эта "добавка" может быть почти неуловима.При такой неисправности особенно плохо запускается горячий двигатель после 5-10 минут перед повторным запуском. Замена редукционного клапана на исправный решает проблему плохого запуска.

11. Можно ли восстановить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)?

Часто приходится слышать этот вопрос,особенно после того,как в результате диагностики приходится выносить вердикт о неисправности ДМРВ. Владелец авто недоумевает, почему был вынесен такой вердикт,хотя лампа "Проверь двигатель" не горит,правда,сам замечает,что автомобиль стал более прожорлив и неохотно разгоняется.На самом деле в силу разных причин,происходит потеря чувствительности тонкопленочного термоэлемента,хотя по показаниям АЦП данные с ДМРВ находятся в допустимом диапазоне,поэтому ЭБУ не зажигает лампу неисправности.
К разочарованию владельцев однозначно отвечаем,что на 99% этот узел восстановлению не подлежит! Поверьте,мы почти все перепробовали,пытаясь восстанавливать такие ДМРВ,ведь это была бы очень востребованая и очень выгодная для нас услуга!
Не ведитесь на заверения некоторых "специалистов",которые предлагают вам перепрограммировать ЭБУ под ваш полудохлый ДМРВ на программу с корректировками по расходу воздуха. Дело в том,что эти корректировки никаким образом не смогут устранить возникшую инерционность чувствительного элемента! Да,по абсолютным значениям в установившихся режимах можно скорректировать показания ДМРВ,а по быстродействию- однозначно НЕТ,нормальной динамики автомобиля вам все равно не видать! В случае вашего согласия на такое перепрограммирование надо четко представлять,что вам снова придется перепрограммировать ЭБУ после неизбежного дальнейшего ухудшения параметров вашего полудохлого датчика или в случае замены ДМРВ на исправный. Помните,что "скупой платит дважды"! Советуем менять ДМРВ на исправный как можно быстрее.